Ogrzewanie podłogowe, a podłoga drewniana. Ogrzewanie podłogowe pomaga sprawić, by pokój stał się ciepły i komfortowy. Ale czy można połączyć to z przytulną podłogą z naturalnego drewna? Odpowiedź jest prosta i brzmi: tak. Zawsze jednak zalecamy do tego bardziej podłogę warstwową niż drewno lite. Schody drewniane mogą mieć stopnie pełne (stopnice z podstopnicami) lub ażurowe (tylko stopnice, bez podstopnic). Schody drewniane można kupić w standardowym zestawie przygotowanym do zmontowania lub zamówić ich wykonanie od podstaw wraz z montażem. Schody modułowe i kręte najczęściej nie są w całości z drewna. Belka – poziomy lub ukośny element konstrukcyjny stosowany w budownictwie, przyjmujący obciążenia pionowe najczęściej pochodzące od poziomych żeber i płyt stropowych i przenoszący je na podpory ( ściany, słupy, filary, kolumny ). Belka pracuje głównie na zginanie i ścinanie; dodatkowo może też występować jej ściskanie lub Woodrive to marzenie, które stało się rzeczywistością. Połączenie tradycji z nowoczesnością, offline z online, produktu z Klientem. Dając możliwość zakupu drewna w sklepie internetowym z dostawą pod drzwi, definiujemy przyszłość jako miejsce, które tworzymy. Podstawowe standardy techniczno-montażowe Stowarzyszenia Dom Drewniany dla lekkiego budownictwa szkieletowego Fundamenty; Posadowienie budynku spełnia wymagania PN i „Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ” w zakresie przenoszenia obciążeń, izolacyjności cieplnej i warunków gruntowych. Kup Belka w Podłogi - parkiety, panele, deski i płytki podłogowe - Najwięcej ofert w jednym miejscu. Radość zakupów i 100% bezpieczeństwa dla każdej transakcji. 2 –belka dochodząca do komina 3 – klamra do oparcia belki na wymianie Strop drewniany – rysunki, mgr inż. Ewelina Syroka . be/ka drewniana apa pod/tTwIyH. Zaakceptuj ciasteczka, pozwól nam się ulepszać Poprzez kliknięcie na „Akceptacja wszystkich plików cookie” jest wyrażona zgoda na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia korzystania z nawigacji strony, analizowania wykorzystania strony i wsparcia naszych działań marketingowych. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zarządzaj preferencjami zgody Ściśle niezbędne pliki cookie Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych. Pliki cookie wydajności Te pliki cookie umożliwiają nam zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po stronie. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane i tym samym anonimowe. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą stronę internetową. Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami Te pliki cookie mogą być ustawiane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, lecz opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i sprzętu internetowego. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, doświadcza mniej ukierunkowanych reklam. Wybór technologii budowy Gdy przymierzasz się do budowy domu masz przed sobą prawie niezliczoną ilość projektów, rozwiązań i materiałów do wyboru. Ten wpis chcę poświęcić rzeczy fundamentalnej, czyli wyborowi z jakich materiałów ten dom zbudować. Warto nad tym się zastanawiać już na etapie szukania projektu, żeby świadomie postawić na optymalne z bali drewnianych budowano w Polsce już co najmniej 2700 lat temu (np. osada w Biskupinie), natomiast istotny rozwój budownictwa murowanego tradycyjne przypisuje się czasom Kazimierza Wielkiego (około 650 lat temu). Domy murowane dostępne dla przeciętnego człowieka zaczęły powstawać na przełomie XIX i XX wieku, czyli ponad 120 lat temu. Przez te setki lat technologia stale się rozwijała i zmieniała. Do dnia dzisiejszego, jedynie z małymi zmianami, przetrwała tradycyjna technologia domu z bali drewnianych. Jednak to nie jej będzie poświęcony ten wpis (Uwaga: proszę nie mylić domów drewnianych z bali, z domami drewnianymi szkieletowymi. To są dwie różne technologie).Obecnie w Polsce, przy budowie domów dominuje technologia murowana, a zaraz za nią plasuje się technologia szkieletu drewnianego. Technologia szkieletowa, zwana też potocznie kanadyjską występuje powszechnie na całym świecie, szczególnie w krajach ameryki północnej i krajach europejskich o zimnym klimacie (np. Szwajcaria, kraje skandynawskie). W Polsce jest to ciągle mniejszość, ale Inwestorzy coraz częściej decydują się na budowę właśnie takiego domu. Jeżeli Ty też się nad tym zastanawiasz to mam dla Ciebie odpowiedź. Bardzo stanowczą i konkretną odpowiedź: w 90% przypadków nie warto. Jestem pewny, że w Internecie znajdziesz wiele plusów domów szkieletowych, wiele zalet w porównaniu do domów murowanych. Pewnie nawet większość z nich jest prawdziwa. Tylko czy faktycznie, podczas całej budowy i potem w codziennym użytkowaniu, chcesz poświęcać na to wszystko uwagę, czy po prostu mieszkać i niczym się nie martwić? Dom szkieletowy Jestem pewny, że wiesz jak buduje się ściany murowane. Wystarczy ustawić jeden pustak na drugim, a pomiędzy nimi umieścić trochę zaprawy i tak aż do dachu. Stropy i posadzki również wykonane są z elementów na bazie betonu lub ceramiki, a całość zalana betonem. W domach drewnianych ściana jest zrobiona ze słupków (drewnianych oczywiście), które stanowią element nośny i obłożone są okładzinami z obydwu stron. Podobnie podłogi i stropy wykonane są z belek drewnianych i obłożone płytami stanowiącymi podłogę i sufit. Obydwie konstrukcje muszą spełniać te same wymagania odnośnie wytrzymałości pod obciążeniem śniegiem czy wiatrem. I z tym zwykle nie ma żadnego problemu. Wszystko tkwi jednak w detalach. Dlaczego dom murowany jest lepszym wyborem 1. Koszty budowy domu Do domów drewnianych przylgnęła opinia, że są tańsze niż murowane. I rzeczywiście gdy spojrzeć na szacunkową wycenę SSO (Stanu Surowego Otwartego) to zwykle jest taniej niż dom murowany. Sęk w tym że SSO w obydwu technologiach oznacza co innego. Trudno tu podać uogólniony przykład, ale jedno jest pewne. Gdy porównujesz ceny obydwu technologii zwróć uwagę na to co jest w zakresie: jaki rodzaj pokrycia ścian, jaki rodzaj pokrycia dachu, jaki stopień wykończenia wnętrza, jaki standard wykonania. Dodatkowo często można się spotkać z rzeczywiście okazyjną ceną za dom szkieletowy. Taka sytuacja również powinna dać do myślenia, bo możliwe, że do budowy wykonawca użyje wtedy niskiej jakości materiałów. Fachowo wykonany dom szkieletowy z dobrej jakości materiałów ostatecznie będzie kosztował tyle samo lub więcej niż murowany. Fakt, to tylko zgrubne szacunki, ale uważaj: kierowanie się ceną przy wyborze technologii budowy domu to zła droga. 2. Trwałość domów szkieletowych i murowanych Trwałość domów murowanych jest chyba każdemu znana. Jeżeli dom jest zadbany to zwykle remonty robi się dlatego, że wystrój wnętrza jest już niemodny, a nie dlatego, że konstrukcja domu i elementy odpowiedzialne za funkcjonalność budynku są już zużyte. Śmiało można stwierdzić, że dobrze wybudowany dom wytrzyma 50 lat bez istotnego remontu (nie mam tutaj na myśli malowania ścian itp., tylko raczej duże prace przy konstrukcji budynku). Czyli w praktyce, gdy wybudujesz dom i będziesz o niego dbał to oprócz dbania o estetykę i czystość nie będziesz musiał się wiele martwić. Tanie materiały i małe błędy wykonawcze nie są tutaj dużym kłopotem. Konstrukcje szkieletowe oczywiście również wytrzymają podobny okres użytkowania jednak są one dużo bardziej wrażliwe na warunki użytkowania. Uszkodzenia na elewacji, ścian, instalacji itp. trzeba naprawiać zdecydowanie szybciej i stale pilnować, czy nic się nie niszczy. Jakość materiałów i dokładność wykonawcy są bardzo istotne. Drobne nieszczelności w ścianach mogą prowadzić np. do pleśnienia drewna. Rzeczywiście, problemy z trwałością mogą się pojawić zawsze, ale w mojej ocenie znacznie częściej i poważniej występują w konstrukcjach szkieletowych. Jeśli jesteś na początku swojej przygody z budową domu, to może przyda Ci się: E-book „Zakup działki i budowa domu” + pakiet wzorów dokumentów 3. Jakość wykonania budynku Technologia murowana jest w Polsce powszechnie znana. Na pewno znasz kilka osób, które budowały dom w tej technologii i mogą się z Tobą podzielić doświadczeniem. Jest na ten temat dużo informacji w Internecie ( ten Blog) i nawet jeżeli stawiasz swoje pierwsze kroki w budownictwie to dasz radę skontrolować jakość wykonania robót. Podobnie sytuacja wygląda z materiałami budowlanymi. Niestety budownictwo drewniane jest pod tym względem dużo bardziej wymagające. Albo musisz zawierzyć całkowicie firmie wykonawczej, albo poznać wszystkie tajniki domów szkieletowych. Pierwszej opcji nie polecam bo na budowie tak samo jak na drodze obowiązuje zasada ograniczonego zaufania. Druga opcja jest dużo lepsza, ale też trudniejsza. Aby wykonać dom drewniany naprawdę dobrze trzeba poświęcić sporo pracy nad detalami takimi jak poprawne zabezpieczenie przed wiatrem, wodą, wilgocią itp. Każdy z tych aspektów charakteryzuje się bardzo dużą ilością szczegółów, które będziesz musiał poznać. Wszystko to jest bardzo ciekawe dla budowlańca, ale czy dla Ciebie też? Masz na to czas? Masz wystarczającą wiedzę techniczną, żeby ocenić dwa podobne rozwiązania? Oczywiście w budownictwie murowanym też ważne są detale. Tyle, że na ich temat bez problemu znajdziesz informacje w Internecie, a drobnego błędu wykonawczego możesz nawet nie zauważyć. 4. Jakość materiałów budowlanych W domach murowanych sprawa jest stosunkowo prosta. Kupujesz materiał taki jak cegła czy pustak i samo to świadczy o jego jakości. Producent każdego materiału budowlanego musi zapewnić jego określone parametry i uzyskać stosowne certyfikaty aby w ogóle móc go sprzedawać, a materiały te są powszechnie dostępne. Ponadto nie ma problemu aby zamienić materiał gorszy na lepszy, np. gdy chcesz uzyskać ścianę o lepszej izolacyjności cieplnej. Niestety z drewnem bywa różnie. Drewno o wysokiej i sprawdzonej jakości jest stosunkowo drogie. Dlatego zdarza się, że wykonawcy oszczędzają na drewnie i stosują drewno bez świadectwa jego wytrzymałości, a nawet niedosuszone (uwaga: podobnie sytuacja wygląda w tradycyjnych więźbach dachowych!). Takie drewno raczej nie spowoduje katastrofy budowlanej, ale paczenie się i trzeszczenie stropu jak najbardziej. Drewno jest materiałem niejednorodnym, naturalnym i z tego względu po prostu „jest jakie jest”. Trzeba umieć wybrać te dobre i mieć świadomość kosztów. Materiały do budowy ścian murowanych są produktem powtarzalnym o stałych i znanych parametrach. Jak dla mnie to znów plus na rzecz domów murowanych. 5. Swoboda wyboru rozwiązań Dom drewniany jest pewnego rodzaju rozwiązaniem systemowym. Wszystkie elementy konstrukcyjne są wykonane z drewna, okładziny ścienne z płyt OSB/sklejki, a wszelkie warstwy izolacyjne z odpowiednich tworzysz sztucznych. Z jednej strony powinno to gwarantować, że dom zbudowany zgodnie z systemem jest zbudowany dobrze. Jednak w rzeczywistości wszystko zależy od kosztów i fachowości wykonawcy. Z drugiej strony jest to rozwiązanie mało elastyczne. W domach murowanych można bez problemu wyróżnić kilka rodzajów np. nadproży i zastosować te, które się chce (żelbetowe monolityczne, prefabrykaty typu L, prefabrykaty gazobetonowe, stalowe itd.). Nie zawsze jest to potrzebne, ale czasem ma to uzasadnienie ekonomiczne, konstrukcyjne lub związane z izolacyjnością cieplną. Długi i skomplikowany artykuł? Nie wszystko jest jasne i masz pytania? Zapytaj w komentarzu albo dołącz do Grupy wsparcia na Facebooku! 6. Popularność domów murowanych Popularność tradycyjnego budownictwa jest to cecha, która ściśle łączy się z wieloma innymi. Technologia murowana jest najlepiej znana projektantom i wykonawcom. Dzięki temu wybór projektów domów w tej technologii jest największy. Podobnie największy jest wybór materiałów i rozwiązań technicznych. A co najważniejsze łatwiej będzie znaleźć rzetelnego wykonawcę i łatwiej sprawdzić poprawność wykonania robót. 7. Dom który jest zdrowy i ekologiczny Często podnoszonym argumentem mającym przemawiać za budową domów z drewna jest ich naturalny i zdrowy klimat. Drewno jest przecież materiałem ekologicznym i „zdrowym”. Niestety jest to zbyt duże uproszczenie. Drewno w domu szkieletowym jest tylko jednym z setek (!) materiałów jakie są użyte do budowy. Podobnie np. gazobeton jest tylko jednym z wielu materiałów w domach murowanych. Poza tym drewno musi być zabezpieczone przed ogniem i szkodnikami za pomocą tzw. chemii budowlanej. Powszechne w budownictwie szkieletowym płyty OSB i inne materiały drewnopochodne również zawierają różnego rodzaju kleje, farby itp. A ostatecznie, niezależnie od tego czy ściana jest drewniana czy murowana – nie będziesz miał z nią bezpośredniego kontaktu. Zawsze jest pokryta tynkiem, płytą kartonowo-gipsową lub innym materiałem. Moim zdaniem właściwości zdrowotne materiałów wykończeniowych, tych z którymi domownicy mają bezpośredni kontakt, jest dużo ważniejsza niż materiałów ukrytych w głębi ściany. W tym przypadku żadna z technologii nie ma „zdrowych” materiałów budowlanych poruszam również w artykule [B033] Murowane ściany nośne parteru. Znajdziesz tam wiele konkretnych informacji dotyczących popularnych materiałów murowych. 8. Akustyka w domu drewnianym i murowanym Dom, w którym ściany są murowane, a stropy betonowe ma dobre właściwości akustyczne. Bardzo dobrze izoluje dźwięki z zewnątrz oraz dźwięki pomiędzy kondygnacjami. Nieco gorzej wygląda izolacja dźwięków pomiędzy pomieszczeniami na tym samym poziomie, jednak dużą rolę odgrywaja tutaj dźwiękochłonność drzwi. Domy szkieletowe również dobrze izolują dźwięki z zewnątrz, ale zapewnienie podobnej dźwiękochłonności wnętrza co w domu murowanym, wymaga dodatkowych zabiegów. Lekkie drewniane stropy i cienkie ściany pokryte płytami G-K są mniej dźwiękochłonne od ich murowanych odpowiedników. Istnieje wiele sposobów wykonania izolacji akustycznej konstrukcji drewnianych i możliwe jest osiągnięcie jednakowego standardu niezależnie od rodzaju domu. Różnica polega tylko na tym, że w domu drewnianym będzie to generowało dodatkowe koszty. Ta uwaga dotyczy również domów murowanych ze stropem drewnianym. Takie rozwiązanie stanowi pozorną oszczędność. Faktycznie konstrukcja stropu drewnianego jest tańsza niż betonowego, jednak gdy będziemy chcieli go zaizolować akustycznie ostateczna cena może być większa. Analogicznie sytuacja wygląda przy porównywaniu schodów o konstrukcji drewnianej i żelbetowej. Te drugie zawsze będą mniej podatne na trzeszczenie podczas chodzenia. 9. Ogrzewanie i wentylacja Obecnie najbardziej powszechnym sposobem ogrzewania nowych budynków w Polsce jest ogrzewanie podłogowe. Jest to bardzo dobre rozwiązanie i moim zdaniem należy je traktować jako rozwiązanie podstawowe. Bardzo łatwo zrobić takie ogrzewanie w domu murowanym na parterze jak i na piętrze. Betonowe wylewki na każdej kondygnacji doskonale się do tego nadają. Ponadto taki budynek ma możliwość akumulacji ciepła, dzięki czemu w naturalny sposób jest odporny na wahania temperatury wewnątrz i na zewnątrz. Jest to bardzo dobre, komfortowe i ekonomiczne rozwiązanie. Wentylacja w domu murowanym może być zarówno grawitacyjna za pomocą kominów jak i mechaniczna. Obydwa warianty sprawdzą się bardzo dobrze. W domach drewnianych, podłoga na parterze i piętrze jest zwykle drewniana (chyba, że dom jest na płycie, ale to osobna kwestia i dotyczy raczej domów parterowych). Wykonanie wylewki betonowej z ogrzewaniem podłogowym na takiej lekkiej konstrukcji wymaga jej wzmocnienia, lub zastosowania specjalnych rozwiązań systemowych. Oczywiście generuje to dodatkowy koszt. Dlatego najlepszym sposobem ogrzewania w domu drewnianym jest rozprowadzenie ciepłego powietrza przez kanały wentylacyjne. Wymusza to zastosowanie wentylacji mechanicznej (droższej niż grawitacyjna). Rozwiązanie takie również ma swoje zalety: dom szybciej się nagrzewa i łatwiej sterować temperaturą w domu. Wielu osobom takie rozwiązanie może odpowiadać, należy jednak pamiętać, że jest to w Polsce mniej popularne rozwiązanie i będzie wymagało specjalistycznej wiedzy przy projektowaniu i wykonawstwie. W przypadku domów parterowych na płycie fundamentowej można zastosować ogrzewanie podłogowe (tzw. płyta fundamentowo-grzewcza) i będzie to najlepsze rozwiązanie dla domu szkieletowego (ale nie najtańsze). Ja natomiast jestem zwolennikiem prostych, trwałych i łatwych w obsłudze rozwiązań, tak aby mieszkaniec domu nie musiał spędzać zbyt wiele czasu na obsłudze różnych systemów i urządzeń. I za takie najprostsze i bardzo dobre rozwiązanie uważam ogrzewanie podłogowe i wentylację grawitacyjną. Czyli znów plus dla domu murowanego. 10. Elewacja domu drewnianego i murowanego Powszechnie w Polsce wykonuje się elewacje zewnętrzne jako tynkowane. Oczywiście można to zrobić zarówno w domu murowanym jak i drewnianym. W murowanym wykonuje się elewację na styropianie a w drewnianym na wełnie mineralnej. Obydwa rozwiązania są dobre, ale na wełnie droższe. Domy drewniane świetnie sprawdzają się, przy elewacjach z różnego rodzaju okładzin: drewnianych, drewnopochodnych i różnego rodzaju panelach elewacyjnych. Jest to ciekawe urozmaicenie architektoniczne, jednak jak zwykle generuje dodatkowe koszty i wymaga przypilnowania wielu detali przy wykonawstwie. Często takie elewacje np. z desek wymagają konserwacji i malowania już po 10 latach użytkowania. Z drugiej strony klasyczny tynk cienkowarstwowy na styropianie w domu murowanym może nie wygląda tak efektownie, ale jest prosty w wykonaniu, stosunkowo tani i bardzo trwały. 11. Wykończenie wnętrza W całkowicie gotowym wnętrzu nie widać różnicy pomiędzy jedną a drugą konstrukcją domu. Różnica jest jedynie na etapie wykonawstwa, a szczególnie układania płytek podłogowych na konstrukcji drewnianej. Ze względu na większą odkształcalność drewna, przy takiej pracy, konieczne jest użycie specjalnej technologii. Jak najbardziej wykonalne, ale jak zwykle droższe niż na posadzce betonowej. Pracując na budowach ciągle spotykam się z tymi samymi błędami. Ty możesz ich łatwo uniknąć. Po prostu zapisz się na newsletter i pobierz darmowy ebook! Dodatkowo otrzymasz 10 plików pomocnych przy budowie domu i powiadomienia o nowych artykułach! 12. Fundamenty W klasycznym murowanym domu fundamenty są dość poważną, ciężką konstrukcją, która później jest całkowicie zasypana wewnątrz piaskiem i zalana tzw. chudym betonem. Dzięki temu pod spodem nie ma pustej przestrzeni a na wierzchu można wykonać kolejne etapy prac. Klasyczny dom drewniany również ma ściany fundamentowe, jednak mogą być one mniejsze i tańsze. Niestety typowym rozwiązaniem w domach drewnianych jest zastosowanie pustej przestrzeni wewnątrz ścian fundamentowych, podczas gdy na ścianach ustawione są drewniane belki a na nich podłoga. W pustej przestrzeni umieszcza się instalacje wodociągowe i kanalizacyjne a podłogę ociepla od spodu. I właśnie ta pusta przestrzeń stanowi idealne mieszkanie dla wszelkich małych zwierzątek i robaków. Możliwe jest też pomieszanie obydwu technologii, tzn. wykonaniu stanu zero jak w domu murowanym, a na tym ustawienie drewnianego szkieletu. W takim jednak wypadku dom drewniany traci swoją dużą zaletę, czyli brak mostków cieplnych do fundamentów. A co z płytą fundamentową? Jest to bardzo dobre rozwiązanie, szczególnie w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym. Jednocześnie jest to rozwiązanie bardzo drogie .W ogólności trudno mówić to o rozwiązaniu lepszym czy gorszym. A jednocześnie trudno wybrać w domu drewnianym rozwiązanie optymalne. Na pewno odradzam rozwiązanie z pustą przestrzenią pod podłogą parteru. Takie miejsce na pewno znajdzie swojego (nieproszonego) mieszkańca. Jeszcze jeden powód - poczucie bezpieczeństwa Z technicznego punktu widzenia, każda konstrukcja musi spełniać te same standardy co do wytrzymałości, trwałości, odporności pożarowej itd. I nawet gdy masz tego świadomość to zadaj sobie pytanie w jakim domu czujesz się bezpieczniej? To jest bardzo subiektywna ocena, ale poczucie bezpieczeństwa podczas burzy, wichury, czy zamieci śnieżnej również świadczy o komforcie użytkowania budynku. Praktyczny wybór technologii budowy domu Jak widzisz przytoczyłem wiele właściwości domów murowanych jak i szkieletowych. Wiele tematów potraktowałem bardzo ogólnikowo, a zwolennicy każdej z technologii mogliby dyskutować nad detalami przez wiele godzin. Niektóre cechy, które ja uznałem za wady mogą być dla Ciebie nieistotne. Jeśli tak, to jak najbardziej możesz rozważać budowę domu drewnianego. Wiem jednak, że dla wielu Inwestorów wchodzenie zbyt głęboko w szczegóły jest kłopotliwe. Stąd też, mimo sympatii do budownictwa drewnianego, wynika moje przekonanie, że lepszym rozwiązaniem jest dom murowany. Nie zawsze jest idealny, ale pod każdym względem jest po prostu dobry lub bardzo dobry. Jest stosunkowo łatwy i tani w wykonaniu (chyba, że budujesz dom luksusowy), jest prosty i bezproblemowy w obsłudze, tani w utrzymaniu, trwały. Dla większości osób jest po prostu dobrym rozwiązaniem. Więc po co kombinować?Jeżeli jednak czujesz, że chcesz spróbować czegoś nowego, lubisz budownictwo, masz zacięcie do nauki i eksperymentowania to możesz spróbować budowy domu drewnianego. Ale tu też mam jedną radę. Zamiast podpatrywać sposób budowania w USA czy w Kanadzie poszukaj rozwiązań z krajów Europejskich (skandynawia, Szwajcaria itp.). Europejski sposób budowania i dbałość o detale jest dużo bliższa naszej polskiej tradycji też poznam Twoje doświadczenia i opinie na temat budowy domu murowanego lub szkieletowego. Jeśli chcesz, zostaw komentarz pod tym wpisem. Projekt domu Wybór odpowiedniej technologii warto rozważyć jak najwcześniej. Najlepiej jednocześnie z szukaniem najlepszego projektu domu. Jak wybrać ten najlepszy? Odpowiedź znajdziesz w poprzednich wpisach: Czy trzeba usuwać starą podłogę? Jak wykonać podłogę bez prac mokrych? Jakie powinny być warstwy podłoża z wylewką betonową? Podpowiadamy jak prawidłowo przeprowadzić remont podłogi na z 5Podłoga z desek na legarach ułożonych na stropie betonowym na belkach stalowychFot. Iwona SzczepaniakPodłoga w naszych domach składa się z dwóch ważnych warstw. Pod dekoracyjną posadzką znajduje się podkład podłogowy, który z czasem też wymaga starej podłogi z desekDo renowacji podłóg pokrytych deskami drewnianymi, jakie spotyka się w starych budynkach, oraz betonowych podkładów podłogowych używa się specjalnych cementowych zapraw sprzedawanych w postaci suchych mieszanek do rozrobienia z wodą. Mogą być wylewane na podłoże ręcznie lub mechanicznie za pomocą węża i pompy. Mają one własność samopoziomowania niepożądane jest wprowadzanie wilgoci do podłoża, możemy użyć podłogowych płyt zwanych suchymi jastrychami. Można też stosować renowacyjne podkłady podłogowe na drewnianych starej podłogi - przygotowanieZanim zaczniemy pracę, musimy koniecznie sprawdzić stan techniczny stropu i podłogi. W przypadku dużego zawilgocenia, szczególnie podłóg na gruncie, może się okazać konieczne wykonanie specjalistycznych prac osuszających mury, związanych z odkryciem ścian fundamentów. Prace te mogą obejmować odbudowę systemu odwodnienia ścian fundamentów i piwnic lub odbudowę hydroizolacji budynku. Zawsze jednak w takich wypadkach musimy skonsultować się ze z fachowcem nie unikniemy też w przypadku renowacji podłogi z desek na stropie drewnianym, jeśli belki stropowe, legary i deski były zaatakowane przez grzyb domowy. Może się bowiem okazać potrzebna częściowa wymiana drewnianych atak grzyba i pleśni nie był bardzo agresywny, wystarczy osuszyć podłoże i użyć dostępnych preparatów na starym stropie drewnianym, na którym do tej pory leżały deski, zamierzamy ułożyć płytki ceramiczne, również powinniśmy zwrócić się do specjalisty o obliczenie obciążenia. Podobnie powinniśmy postąpić, jeśli zamierzamy stary strop obciążyć dodatkowymi "ciężarami", np. warstwą materiału izolacyjnego z wełny mineralnej, keramzytu lub perlitu. Wszystkie te zabiegi uchronią nas przed uszkodzeniami stropu lub katastrofą podłoga na legarach - stan podłogiDeski na legarach, czyli drewnianych belkach układanych na stropie lub na słupkach ceglanych, to dawniej podstawowy sposób wykonania podłogi w każdym pomieszczeniu. Dziś coraz częściej zastępuje się je, zwłaszcza w kuchniach, znacznie bardziej praktycznym wykończeniem - płytkami ceramicznymi. By je ułożyć, wcale nie trzeba zrywać starej podłogi. Deski w dobrym stanie można zostawić i po zamocowaniu do nich płyt wiórowych, na przykład OSB albo suchego jastrychu (gipsowo-włóknowych lub gipsowo-kartonowych) przykleić terakotę. Takie rozwiązanie spowoduje jednak podniesienie podłogi w pomieszczeniu o 3-4 cm. Podobnie można zrobić, gdy deski są bardzo zniszczone, ale legary są w dobrym stanie. Po usunięciu desek płyty suchego jastrychu lub OSB układa się na jednak po wielu latach użytkowania drewniane elementy - i deski, i legary - są w nie najlepszym stanie. Wtedy starą podłogę trzeba po prostu starej podłogi - zaprawy cementoweStosuje się je do renowacji podłoży z betonu i desek. Nie jest konieczne skuwanie lub zrywanie (deski) starego podkładu podłogowego. Na zniszczony podkład podłogowy wylewa się odpowiednią do podłoża cementową zaprawę renowacyjną. W przypadku podłoży drewnianych użyć należy zaprawy elastycznej, przystosowanej do pokrywania podłoży czynnością jest uzupełnienie większych ubytków. Do podłoży drewnianych używa się szpachli do drewna, do betonowych odpowiednich szpachlówek na bazie cementu. Na styku ścian z podłożem umieścić należy taśmy dystansowe z wełny mineralnej lub trzeba zagruntować podłoże. Warstwa gruntu wzmacnia je, zapewnia przyczepność i ułatwia rozprowadzenie zaprawy. Chroni też przed przesiąkaniem do podłoża wody z zaprawy W przypadku znacznych ubytków w warstwie podłoża na warstwę gruntu należy zastosować zaprawę wyrównującą. Przed wylaniem właściwej warstwy zaprawy renowacyjnej podłoże zbroi się siatką z włókna szklanego. Przy dużych powierzchniach prace trzeba prowadzić etapami. Rozpoczyna się zawsze od najdalszego od wejścia narożnika pomieszczenia. Należy jednak przestrzegać tego, aby odstęp czasu pomiędzy kolejnymi partiami wylewanej zaprawy nie był zbyt długi. Producenci podają ten czas w instrukcji zastosowania każdej jastrychyTen typ podkładu jest alternatywnym sposobem wykonania renowacji podłoża z desek, betonu, lastryko. Do jego wykonania służą specjalnie wzmacniane płyty gipsowo-kartonowe lub płyty gipsowo-włóknowe. Na podłożu rozsypuje się podsypkę z granulatu keramzytowego (grubości od 2 do 20 cm), której zadaniem jest wyrównanie podłoża pod płyty. Dodatkowo spełnia ona też funkcję izolacji akustycznej. Rozsypywanie i wyrównywanie należy rozpocząć od najdalszego od drzwi narożnika dokładnym wyrównaniu za pomocą łaty układana jest pierwsza warstwa płyt suchego jastrychu. Pod ścianami pozostawiamy szczeliny o szerokości ok. 5 mm. Następnie przykleja się drugą warstwę płyt, układając je w kierunku przeciwnym (odwrócenie o 90 st.) do płyt pierwszej warstwy. Dodatkowo płyty skręca się ze sobą, używając średnio czterech śrub na metr kwadratowy. Miejsca styków między płytami należy zaszpachlować. Szczeliny między płytami a ścianami uszczelnia się wypełniaczami akrylowymi lub sylikonowymi. Jeśli płyty układane były w pomieszczeniu mokrym, np. w kuchni, łazience, to musimy je odizolować od warstwy posadzki. Styki ścian i płyt pokrywane są podwójną warstwą folii w płynie oraz specjalną taśmą uszczelniającą. Folią w płynie pokrywa się również całą powierzchnię suchego starej podłogi - suchy jastrychGdy wszystkie warstwy podłogi są usunięte, powstałą przestrzeń trzeba wypełnić. Ze względu na to, że często płyta stropu oparta jest na dolnych stopkach stalowych belek, a jej powierzchnia nie jest idealnie pozioma i równa, najwygodniej jest do tego użyć twardych płyt styropianu. Łatwo się je tnie i szlifuje, dzięki czemu dają się ułożyć idealnie poziomo. Jedną lub dwie warstwy styropianu - zależnie od grubości podłogi - przykleja się do betonowego stropu taką samą zaprawą, jakiej używa się w systemach ociepleń domów. Gdy stosuje się dwie warstwy płyt, trzeba pamiętać, by ich krawędzie się nie pokrywały, lecz były względem siebie przesunięte. Najlepiej jednak, gdy druga warstwa zostanie ułożona prostopadle do podkładu ze styropianu przykleja się płyty suchego jastrychu lub płyty OSB o grubości 25 mm, łącząc je na zakładach na klej i wkręty. Przygotowane w ten sposób podłoże już następnego dnia można wykończyć dowolnym rodzajem pokrycia podłogowego. Takie rozwiązanie znacznie skraca czas remontu, a tym samym wyłączenia pomieszczenia z starej podlogi - jastrych na mokroJeśli czas trwania remontu nie ma większego znaczenia, na styropianie można zrobić wylewkę betonową (jastrych), wykonaną z betonu B15 lub zaprawy wykonaniem wylewki, na styropianie układa się siatkę zbrojeniową z prętów o średnicy 4-5 mm o oczkach 10×10 cm lub 15×15 cm, a wzdłuż wszystkich ścian - paski dylatacyjne, na przykład ze styropianu o grubości 2 cm lub pianki polietylenowej. Ich zadaniem jest oddzielenie jastrychu od stałych elementów konstrukcji budynku, co zapobiegnie pękaniu podkładu i pozwoli na swobodne rozszerzanie się wylewki zwykle ma grubość 5 cm. Aby kontrolować jej poziom, trzeba zastosować specjalne przyrządy (repery) lub - jeśli pomieszczenie jest małe - na ścianach zaznaczyć punkty wysokościowe. Wylewaną zaprawę rozprowadza się długą szpachlą lub specjalną listwą zgarniającą z wysuwanymi bolcami jastrych wymaga zatarcia na gładko, będzie bowiem stanowić podkład pod wierzchnią, wykończeniową warstwę podłogi. Im staranniej go przygotujemy, tym łatwiej później ułożymy posadzkę. W czasie twardnienia betonu - przez kilka dni - trzeba zadbać o jego systematyczne nawilżanie, uważając by jednocześnie nie dopuścić do zawilgocenia ścian. Na tak przygotowanym podłożu już po około 14 dniach można układać płytki się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie starej podłogi na legarachDo montażu drewnianych posadzek z desek tradycyjnie stosowane są drewniane legary osadzane na podłożu na drewnianych klinach lub zaprawie. Pewnym utrudnieniem jest zawsze wypoziomowanie legarów, czyli ułożenie ich w ten sposób, aby ich górna powierzchnia tworzyła jedną przypadku nierównych podłoży renowację ułatwiają legary z regulacją wysokości. Legary takie mają przewiercone otwory z gwintami. W otwory wkręcone są wkręty z twardego tworzywa. Dzięki nim legar nie styka się całą powierzchnią z podłożem i można dokładnie dopasować do podłoża każdy punkt podparcia legara. Po dokładnym wypoziomowaniu legarów wkręty kotwi się w zwykłych wkrętów stosowane mogą być wkręty ze specjalną wygłuszającą i amortyzującą końcówką. Po wypoziomowaniu i zamocowaniu wkrętów do podłoża w przestrzeniach pomiędzy legarami możemy umieścić płyty termoizolacyjne. Zawiesza się je na metalowych podpórkach mocowanych do legarów. Dzięki temu warstwa termoizolacji nie ma kontaktu z podłożem. Pomiędzy izolacją a podłożem znajduje się przestrzeń wentylacyjna, dzięki której wilgoć, jaka może się przedostać się do warstwy podłoża, ma możliwość odparowania. Wolna przestrzeń pod legarami pozwala też na poprowadzenie dowolnych mogą mieć przekrój kwadratowy lub prostokątny. Na legarach można mocować podkład podłogowy z płyt wiórowych lub bezpośrednio układać panele podłogowe. Aby wyciszyć podłogi, pomiędzy legarami a podkładem lub panelami należy zastosować taśmę z materiału wygłuszającego, np. pianki lub wełny pod legarami można wentylować mechanicznie, nie dopuszczając do zawilgocenia, gromadzenia się szkodliwych substancji i zabezpieczając podłoże i konstrukcję przed atakiem grzybów i pleśni. Każde pomieszczenie może być zaopatrzone w podpodłogową instalację, która wymusza obieg powietrza przy jest tak zaprojektowana aby ruch powietrza w całej przestrzeni podpodłogowej był jednostajny. Powietrze przedostaje się pod uszczelnioną podłogę poprzez specjalny kołnierz wentylacyjny. Pod podłogą znajduje się system kanałów powietrznych połączonych z wyciągiem. Przez otwory w kanałach powietrze spod podłogi jest zasysane przez wyciąg i usuwane na zewnątrz. Równomierne rozmieszczenie otworów w kanałach zapewnia stały i jednostajny ruch powietrza w przestrzeni podpodłogowej. Wyciąg pracuje w systemie ciągłym, dlatego aby zapewnić stałą wymianę powietrza, montowane są nawiewniki w ścianach lub na legarach - cenyMetr kwadratowy: legary rozstawione co 60 cm, pięć wkrętów polipropylenowych, pięć kołków do betonu - ok. 40 zł; legary 45x45mm długości 360 cm - 10,50 zł metr bieżący, wkręty polipropylenowe 3-4,50, wkręty wygłuszające (pozwalają uzyskać izolacyjność 30 dB) 7,50-9,40Zestaw "Zrób to sam" mechanicznej wentylacji podpodłogowej do 70 metrów kwadratowych powierzchni: 6-7 tys. zł (Nordisca I Balco)Ceny i namiary:Suche jastrychy : Siniat, Rigips, Farmacell,Keramzyt podkładowy zużycie: worek 50 litrów/5 cm/ metr kwadratowy - 12 zł. Płyty 30-45 zł/ metr kwadratowy renowacyjne: przeważnie w workach 25-35 kg, zużycie ok. 1,6-2 kg/ metr kwadratowy/ 1 mm grubości wylewki: cena 1,00-2,50; siatka z włókna szklanego przeznaczona do podłóg - 5 zł metr kwadratowy; impregnat podkładowy pod wylewkę 10 l - 150-170 Henkel, Optiroc, Sopro, Bez wzglÄ™du na to, czy wykonywane sÄ… stropy drewniane czy stropy ĹĽelbetowe, prawidĹ‚owa konstrukcja wymaga zastosowania dodatkowych warstw, poprawiajÄ…cych izolacyjność akustycznÄ…, odporność ogniowÄ… oraz zabezpieczenie przed drganiami. Akustyka stropĂłw drewnianych Aby ograniczyć rozprzestrzenianie siÄ™ dĹşwiÄ™kĂłw w stropie drewnianym naleĹĽy wykonać na nim podĹ‚ogÄ™ pĹ‚ywajÄ…cÄ… lub uĹ‚oĹĽyć podĹ‚ogÄ™ na legarach. O zastosowaniu tych rozwiÄ…zaĹ„ mĂłwi ekspert z firmy MiTek. PodĹ‚oga pĹ‚ywajÄ…ca PodĹ‚ogÄ™ pĹ‚ywajÄ…cÄ… wykonuje siÄ™ na sztywnych stropach, ktĂłrych wytrzymaĹ‚ość pozwala na przeniesienie dość duĹĽych obciÄ…ĹĽeĹ„. Izolacja akustyczna, ktĂłrÄ… stanowi albo styropian, albo weĹ‚na mineralna, ukĹ‚ada siÄ™ bezpoĹ›rednio na podĹ‚oĹĽu lub paroizolacji. WeĹ‚na mineralna – gÄ™stość min. 120 kg/m3 Styropian – odmiana styropianu, specjalna do ukĹ‚adania na stropach, ktĂłra obciÄ…ĹĽona warstwÄ… dociskowÄ… z betonu odksztaĹ‚ca siÄ™, powodujÄ…c lepsze tĹ‚umienie dĹşwiÄ™kĂłw. Izolacja akustyczna przykrywana jest foliÄ… ochronnÄ…, np. polietylenowÄ… foliÄ… budowlanÄ… gruboĹ›ci 0,2 mm. Oba materiaĹ‚y muszÄ… być dociĹ›niÄ™te do podĹ‚oĹĽa warstwÄ… wylewki betonowej o gruboĹ›ci 4-5 cm. NaleĹĽy zauwaĹĽyć, ĹĽe im grubsza bÄ™dzie ta warstwa, tym lepsze bÄ™dzie wytĹ‚umienie dĹşwiÄ™kĂłw. Jednak nie moĹĽemy zapomnieć o dopuszczalnym obciÄ…ĹĽeniu stropu. Dodatkowo naleĹĽy wykonać dylatacjÄ™ brzegowÄ…, ktĂłrÄ… ukĹ‚ada siÄ™ wzdĹ‚uĹĽ Ĺ›cian z paskĂłw weĹ‚ny mineralnej lub styropianu o gruboĹ›ci 2 do 3 cm, aby zapobiec przenoszeniu siÄ™ drgaĹ„ z posadzki na konstrukcjÄ™ Ĺ›cian. Na takiej podĹ‚odze, pilnujÄ…c aby zostaĹ‚y zachowane odstÄ™py od Ĺ›cian, ukĹ‚adamy wykĹ‚adzinÄ™ podĹ‚ogowÄ…, parkiet, pĹ‚ytki ceramiczne albo panele. UĹ‚oĹĽenie na pĹ‚ywajÄ…cej podĹ‚odze wykĹ‚adziny dywanowej da nam dodatkowe wyciszenie, bo wykĹ‚adzina ograniczy rozchodzenie siÄ™ drgaĹ„ w samej warstwie pokrycia. (Tradycyjny strop drewniany z podĹ‚ogÄ… pĹ‚ywajÄ…cÄ… i ciężkimi warstwami dociÄ…ĹĽajÄ…cymi. rys. MiTek) Wersja stropu przedstawiona na rysunku powyĹĽej naleĹĽy do najcięższych odmian stropu drewnianego, a mimo to ma ciężar mniejszy o 50 % od stropu betonowego. NaleĹĽy pamiÄ™tać,ĹĽe ciężar stropu przekĹ‚ada siÄ™ na wymiary elementĂłw konstrukcyjnych niezbÄ™dnych do jego wykonania. PodĹ‚oga na legarach Legary (belki drewniane) ukĹ‚ada siÄ™ w poprzek belek stropowych w rozstawie zaleĹĽnym od przyszĹ‚ego materiaĹ‚u pokryciowego. Pod legarami naleĹĽy umieĹ›cić paski z materiaĹ‚u elastycznego (wojĹ‚oku, gumy), ktĂłry zapobiega przenoszenie drgaĹ„ na strop. PrzestrzeĹ„ pomiÄ™dzy legarami naleĹĽy wypeĹ‚nić weĹ‚nÄ… mineralnÄ…, pozostawiajÄ…c min. 2 cm pustki powietrznej. Na legarach ukĹ‚adamy foliÄ™ izolacyjnÄ… mocowana zszywkami i uszczelnianÄ… taĹ›mÄ… samoprzylepnÄ… na zĹ‚Ä…czach (zapobiega zawilgoceniu weĹ‚ny mineralnej wodÄ… przenikajÄ…cÄ… przez podĹ‚ogÄ™). Jako izolacji akustycznej nie wolno stosować styropianu, gdyĹĽ nie wytĹ‚umi on dĹşwiÄ™kĂłw powietrznych (np. gĹ‚oĹ›nej muzyki). PoniewaĹĽ drewno zamkniÄ™te pod pokryciem podĹ‚ogi moĹĽe być naraĹĽone na gnicie, trzeba zaimpregnować je preparatami grzybobĂłjczymi. Warto rĂłwnieĹĽ zapewnić wentylacjÄ™ przestrzeni pod podĹ‚ogÄ…, zakĹ‚adajÄ…c kratki wentylacyjne umoĹĽliwiajÄ…ce cyrkulacjÄ™ powietrza. Inne sposoby polepszenia izolacyjnoĹ›ci akustycznej stropu to: wykonanie sufitu podwieszonego z pĹ‚yt gipsowo-kartonowych na konstrukcji niezaleĹĽnej od konstrukcji stropu – Jak wykonać sufit podwieszany? zastosowanie przekĹ‚adek (z filcu, gumy, pianki polipropylenowej), zakĹ‚adanych miÄ™dzy belkami a poszyciem w stropach z belek drewnianych Obejrzyj galeriÄ™ zdjęć WnÄ™trza projektĂłw domĂłw

drewniana belka pod podłogą